История еще одного иммигранта (с продолжением)

[Topper Harley]

Комментарии к статьям Самурая оставляем здесь:

http://okno.ca/Samuraj

[Samuraj]

Кода я был ребенком, у меня был набор открыток с достопримечательностями мира, и на одной из них изображалась дорога, проходящая через весь американский континент. Эта открытка называлась «Road of the Dream». На обороте открытки рассказывалось про то, как эту дорогу построили, и что она проходит через самые красивые места на планете. Будучи ребенком, я мечтал, как было бы здорово прокатиться по этой дороге, увидеть все эти красоты своими глазами, босиком пройтись по траве, почувствовать дух настоящей американской свободы. Детям свойственно мечтать, и наши детские грезы как прекрасный сон со временем забываются, но кто бы знал, что моей детской мечте было суждено сбыться … .

Суббота 4 июня 2011, я проснулся часа за два до будильника и все еще не верил, что настал этот долгожданный день. Последние несколько недель я считал дни и не находил себе места. А прошлой ночью почти не спал, все думал о предстоящем путешествии. Паспорт – есть, кредитки, деньги – есть, запанное колесо – есть, … - есть! Всю ночь в голове бродили какие-то мысли – а что если на границе не пропустят, а что если машина сломается, а что если … . Но вот наступило утро и я спешно завтракаю, забрасываю вещи в машину и вылетаю с парковки. Я еду в Америку!!!

Это путешествие обещает быть интересным. Еще бы, семь штатов за 30 дней – из Канады через горы по всей Америке до самой границы с Мексикой и обратно вдоль океана. Google показал чуть больше семи тысяч километров по маршруту Калгари – Лас Вегас – Сан Диего – Лос Анжелес – Ванкувер – Калгари. На пути горы, реки, леса, пустыня, океан, бесконечные песчаные пляжи и много интересных городов. Но самое интересное, что ко мне присоединятся мои старые приятели-земляки, которые, как и я, наверное, мечтали открыть для себя Америку. И, разумеется, я приглашаю всех читателей форума присоединиться к нам. Пусть каждый получит свой кусочек «Американской Мечты». Итак, пристегните ремни – мы отправляемся!

Накануне в Калгари лил дождь, а на утро погода вообще испортилась. Пасмурно, холод, туман – короче полная «кака». Я двигался на юг, и пока не заехал в горы всю дорогу так и моросил дождь. По боковым стеклам сбегали капельки дождя, как у самолета при взлете. И вот я поднялся в горы над облаками, и калгарийская погода осталась где-то там внизу. В горах было очень солнечно и настроение приподнялось. Я любовался зеленым лесом, горными ручьями и величественными скалами. От такой красоты на ум приходили одни выражения, но даже самыми сильными русскими словами невозможно описать это великое творение природы. Как только заехал в Британскую Колумбию, ко всему существующему разнообразию добавились еще и яркие желтые одуванчики. Бескрайние цветущие луга у подножья гор, на которых паслись лошади, коровы и прочий скот. Мне даже завидно стало – скачут себе по траве, едят ароматные одуванчики! На пол пути до границы перекрыли дорогу по причине аварии. Когда добрался до места – оказалось, что целый автобус сошел с трассы. Автобус поднимали краном из кювета, и было видно серьезные повреждения на корпусе. Дальше дорога проходила по серпантину – справа скалы, слева пропасть, а внизу среди зеленых сосен бежит, отражая солнечные лучи, горная река. К тому времени мой словарный запас иссяк, и я просто ехал молча, любовался видами и слушал музыку.

До границы с США добирался четыре часа – чуть больше 300 километров. Уже подъезжая к Штатам, в воздухе чувствовалось что-то такое … свобода, наверное. Горы все дальше и дальше расступались от трассы, и это придавало пейзажу какое-то величие. На границе как я и ожидал, все было очень легко и просто. По правде сказать, было даже гораздо проще, чем я мог себе представить. Передо мной проехала одна машина, и через минуту загорелся зеленый свет и я двинулся следом. Заранее прочитал в Интернете как безболезненно проходить границу, приготовил все документы, опустил стекло, выключил музыку, составил список «сомнительных» предметов в багаже. Не спеша, двигаюсь по дорожке, тут меня слева «щелк» камера. Наверное, получилось как в Шреке, когда они с Ослом в замок пришли. Когда я разглядывал Американскую таможню у меня, похоже, такая же удивленная (глупая) рожа была. Жалко, что фотографию не показали . В будке сидел офицер, взял паспорт, спросил сколько человек едет и что везем. Говорю еду один, а на мой вопрос по поводу кухонного ножа и кое-каких продуктов – сказал, что нет проблем. Спросил, не везу ли я фрукты. Я говорю, что все яблоки и бананы по дороге съел. Ну раз съел, говорит, то проезжай на регистрацию. Это я позже обнаружил, что у меня пол пакета яблок в салоне завалялось. В офисе побеседовал с другим офицером, рассказал ему про свои планы, еще раз сфотографировался, сняли отпечатки пальцев, заплатил шесть баксов за регистрацию, и отправился восвояси. Машину даже не открывали, за тонировку не заглядывали, никаких документов кроме паспорта с визой не попросили. Причем мне очень понравилась их система – на въезде в США проходишь только Американскую таможню, а на обратном пути – только Канадскую. Тут я невольно вспомнил Казахстанско-Российский «автопереход», где если нет очереди пробудешь добрый час, и поклонишься в ноги сначала Казахским погранцам и таможенникам отдельно, а потом Российским. Неудобно, бессмысленно, но кому-то значит это выгодно.

Первым впечатлением о US была их дорога сразу за таможней. Если в Канаде до самой калитки проложен шикарный четырех полосный хай-вей, то Американская узенькая полуразрушенная дорожка сильно контрастировала на фоне. Хотя, это продолжалось недолго, и следующие 300 километров уже по американской территории были ни чуть не хуже канадских. Потрясают краски Америки: ярко-голубое небо, белые облака, темно-синие горы, зеленая-зеленая трава и деревья, серый асфальт и ярко-желтая разделительная полоса. Я словно оказался в виртуальной реальности или в какой-то видео-игре, не мог поверить глазам, что все это настоящее. Домики как игрушечные, украшенные колесами от телег, у кого-то перед домом на траве лежит лодка с веслами в качестве декорации, кто-то живет среди сосен и гигантских каменных глыб. Все так безупречно чисто и изящно, и самое главное – нет заборов! Стоит домик один одинехонек на склоне, окруженный бесконечным зеленым полем – непонятно то ли это вся его земля, или соседей нет просто. Мне понравились их ранчо, где среди бескрайних пастбищ стоит дворец, и так все естественно и красиво, что хочется остановиться у каждого из них и сделать фото. В первый день я проехал чуть более 600 километров и остановился на ночлег, немного не доехав до города Missoula. Прямо на берегу быстрой горной речки под мостом обнаружил небольшой пятачок, очевидно расчищенный для этих целей. Из-за того, что плохо спал предыдущей ночью, абсолютно не было сил на писанину, и, забившись в спальный мешок, я сразу отключился.

На утро было довольно прохладно. Если днем температура доходила до 27 градусов, то ночью было не больше 5. Очень положительным было отсутствие комаров и прочих насекомых. Я приоткрыл окна в машине, но так никто и не прилетел. Правда, посреди ночи на этот пятачок приехала веселая шумная компания. Что-то пили, громко кричали, но вскоре уехали. На другой стороне речушки проходила железная дорога, по которой с грохотом каждый час проносились локомотивы. Нельзя сказать, что они мешали мне спать, но когда с бешенным ревом и грохотом проехал первый – я думал, что началась война миров или восстание машин какое приключилось. Огромный яркий фонарь, тяжелый стук металла посреди ночи – это что-то.

Второй день я ехал неспешно через горы штата Montana и заехал в Idaho. Необычайно красивые места, на верхушках гор еще лежит снег, и дорога сильно петляет вдоль серпантина. Сегодня я проехал всего триста километров, т.к. двигался очень медленно и без конца останавливался сфотографировать прекрасные виды и насладиться свежим горным воздухом. Может быть, проехал бы и больше, но припарковался на берегу бурлящей горной речки среди деревьев и решил тут расположиться пораньше на ночлег, т.к. лучше места и представить нельзя. Печатая эти строки, я сижу прямо в метре от берега, облокотившись на дерево, и укрывшись в его тени, а на другой стороне, буквально в двадцати метрах, возвышаются гигантские горы, украшенные хвойными деревьями, растущими прямо на обрывах. Вокруг меня на траве повсюду разбросаны камни, по деревьям скачут какие-то птицы или белки, стремительный речной поток бурлит и перекатывается, а легкий прохладный ветерок колышет кустарники и радует душу. В таком офисе я бы работал без выходных!

7 июня 2011 года. Вот я и добрался до Лас Вегаса. По дороге поймал испанское радио и слушал до самого города (да, у испанцев в Вегасе целое радио есть). Удивительно, как много испанской речи слышно тут и там. Завтра буду шататься по городу и встречу в Аэропорту одного из моих приятелей, который прилетает вечером. Вчера буквально пролетел через Salt Lake City, попав в плотный поток на центральном фри-вее проходящем через весь штат. В итоге ни озера, ни города так и не увидел и заночевал прямо в кювете на охотничьей стоянке среди гильз. Судя по трафику, Salt Lake City был первый приличный (в смысле размеров) город на моем пути, однако местность мне не понравилась. Два часа ехал через дикую пустыню, где ужасные ветра швыряли мой мини-вэн как игрушку. Нескончаемый боковой ветер, меняющий направление на противоположное чуть ли не каждую секунду. Потом пошел дождь и окончательно добил меня. В итоге я пролетел за день 900 километров, и остановился только в одном городке – Twin Falls, названном так в честь водопадов. Безумно красивые места. Местные называют свой городок Западной Ниагарой. Один водопад сделали коммерческой зоной и собирают по 3 доллара с авто за въезд, а другой бесплатный, но на нем построили ГЭС и водопад менее привлекателен.

Сегодня весь день добирался до Вегаса опять через пустыню. Только в этот раз выбрал маленькую дорогу, петляющую через горы и равнину. Очень красивые виды – ближе к Вегасу начались кактусы и голые скалы, прямо как в фильмах про ковбоев. Я даже себе ковбойскую шляпу купил в Walmart’e, а на парковке раздобыл бесплатный Wi-Fi и забронировал отель, т.к. в машине спать в пустыне очень стремно, да и помыться бы пора уже . Отель получился очень дешевый – меньше двадцатки за ночь, без Интернета и без завтрака, но зато внизу просто нереально гигантское казино. Вообще в Вегасе везде эти казино, и завтра мы посмотрим на это чудо в пустыне поближе. У меня в отеле все сконструировано таким образом, что бы человек обязательно заблудился и прошлялся по всему казино. Я пока с парковки дошел до номера, все игровые автоматы изучил. Интересно наблюдать за игроками – кто-то в дрова пьяный тыкает по кнопкам, древняя тетка в наколках и с сигаретой в зубах о чем-то ругается с охраной, толстый негр с сигарой и стаканом виски долбит кулаком по стойке, женщина с кислородным баллоном за спиной и шлангами в носу тоже пытается что-то выиграть, звеня монетами и дергая за рычаг. Думаю отель вообще можно сделать бесплатным, т.к. все эти гамблеры покроют расходы сполна. Сам я вероятно плохой клиент, т.к. к азартным играм равнодушен, и на подаренный купон возьму мороженое и сок.

В лифте толстый американец посмотрел на меня и спрашивает «С Альберты?». Ну да, говорю. «А я сразу заметил» - показывает на шляпу. Ну вообще, говорю, я русский, а шляпу эту тут в Вегасе в Walmart’е купил. Но то, что с Альберты – угадал. В Калгари я живу! Толстячек побалдел и пошел играть в покер, а я направился в номер дописывать эти строки и закинуть, наконец, на форум. Фотографии будут попозже, когда обзаведусь скоростным Интернетом, т.к. мобильный оператор снимает по 6 баксов за метр трафика, а фотографий так много, что мне придется продать машину, что бы загрузить их все . I’ll be back … (c) Губернатор Калифорнии

[Samuraj]

Сегодня поставил машину и пошел пешком бродить по Вегасу что бы отснять очередную сотню или две фото . Это какое-то нескончаемое шоу, нужно будет обязательно ночью пройтись с камерой. По пути забежал в Мак Доналдс за скоростным интернетом и пока остывал под кондиционерами, удалось загрузить фото первого дня. Продолжение не заставит себя долго ждать ...

https://picasaweb.google.com/BabyGiantMail/USTour_day1#

[Samuraj]

Очередная стоянка в STARBUCKS и загружаю оставшиеся альбомы Американской природы и дорог:

https://picasaweb.google.com/BabyGiantMail/USTour_Day2#
https://picasaweb.google.com/BabyGiantMail/USTour_Day34#

Следующий будет нереально интересный - Las Vegas! Dont miss it

p.s. Для счастливых клиентов Казахтелекома, к сожалению, Picasa недоступна. Попробуйте прокси-сервер или выйти через другого (не Казахстанского) провайдера.

[Samuraj]

Про Лас Вегас можно писать бесконечно. Пожалуй, это самый красивый и необычный город на Земле. Город, который живет самой полной жизнью, и днем, и ночью. За все время моих путешествий по разным городам и странам Las Vegas оставил о себе самое сильное впечатление. Это действительно сказка в которой обязательно нужно побывать. Настоящая Американская Мечта находится именно здесь!

Не верите? Тогда Вам сюда:
https://picasaweb.google.com/BabyGiantM ... day56Vegas#

Свой пятый день путешествия я посетил прогулке по центральной улице Вегаса. Кажется, что праздник в этом городе не прекращается никогда. Весь день светит яркое солнце, всю ночь сверкают разноцветные огни. Казино имеется практически в каждом здании. Надпись на ресторане «Eat Drink Play». Надпись на каком-то еще здании «Live Work Play». Неважно где Вы находитесь и что делаете – поиграть всегда и везде есть возможность. Даже в аэропорту есть казино!

Побродив по городу, к вечеру я отправился встречать своего товарища в аэропорту. Рейс прибыл на час раньше, и, естественно, мой приятель уже уехал в отель. Мы договорились встретиться в аэропорту, и у меня были все детали рейса, а про отель он упомянул, что это самый популярный отель в Вегасе. И вот я стою в Терминале, все пассажиры с рейса давно разошлись, мобильный товарища не отвечает, а из адреса у меня только есть «Самый популярный отель в Вегасе». Пообщался с представителями авиакомпании, выяснил, что все данные верны, просто рейс прилетел раньше. Ну хорошо, говорю, пойду искать друга в Вегасе. Чернокожая тетка сочувственно посмотрела на меня и молвит – Good Luck. В эту минуту раздается звонок со скрытого номера. Я поднимаю и ору в трубку – Чувак, ты где йоханый насос (ну примерно так). Секундная пауза и тихий женский голос – это его мама … . Я сразу остыл, «здрасьте» говорю, а Вы не знаете в какой гостинице он поселился? Мама пошуршала бумажками и говорит – он ничего не оставил, но сказал, что это самый популярный отель в Лас Вегасе. Ну пипец, приехали. Потом мама вспомнила название – Стратосфера! Да, это самая высокая башня! Тогда я нагуглил их адрес и поехал в отель.

Действительно, отель этот весьма и весьма популярный, но в Вегасе сотни других не менее популярных мест. На ресешпн пригласили мне моего товарища и встреча состоялась. На следующий день (сегодня) мы прокатились на Великий Каньон и потом бродили по ночному городу. Завтра едем в Сан Диего, а уже доходит 4 утра. Поэтому, просто предлагаю посмотреть фотографии, т.к. писать про Вегас можно бесконечно, а я хочу спать .

[Samuraj]

Немного фотографий из Лос Анжелеса и Голливуда ...
https://picasaweb.google.com/BabyGiantM ... our_Day9LA#
https://picasaweb.google.com/BabyGiantM ... UnivStudio#

двигаемся дальше на север!

[Samuraj]

Писаниной заниматься стало некогда (или лень просто?), но новые фотоальбомы о США переодически появляются тут:
https://picasaweb.google.com/BabyGiantMail

[Samuraj]

Ну вот и закончилось путешествие по Америке и начинаются трудовые будни. Многое увидено, добрая часть увиденного попала в кадр. Смотрите альбомы Сиэттла и Ванкувера на пикасе, а так же ожидайте фильм о поездке на Ю-тюбе. Когда? В этом году, наверное ... я постараюсь . Америка - огромная и прекрасная страна, НО ... Канада лучше! С днем рождения, Канада! С днем независимости, Америка! Всех благ!

[Samuraj]

Очередной полет на «край земли», и в этот раз занесло меня в Новую Шотландию, прямо в город-герой Галифакс! К концу трудовой недели удалось выбраться на прогулку, что бы осмотреть окрестности. Хочу немного поделиться первыми впечатлениями и наблюдениями.

Вообще городок производит очень положительное впечатление. Маленький, уютный, чистый город. Очень похож на обычный европейский городок с пабами, старинной архитектурой и узкими улочками. Население в большинстве своем так же европейское. За неделю не встретил ни одного китайца, индуса или азиата, хотя, попалось несколько негров. Народец в целом очень доброжелательный и приветливый. Правительство провинции по всей видимости хорошо вкладывается и следит за поддержанием чистоты и красоты города. Встречается не мало туристов, бродящих по набережной и по популярным местам в города. Цены по сравнение с Калгари и Торонто вполне радуют. Например парковка в центре 10 баксов (в Калгари 29), пересечь мост из Дартмута в Галифакс стоит доллар (в Сан Франциско было 6, к примеру), сервис и недвижимость определенно дешевле чем во многих других местах. Хотя налог в Новой Скошии аж 15%, что после Альбертовских 5% как-то многовато кажется. В общем и целом, судя по моим ощущениям и отзывам местных жителей, на минимальную зарплату тут жить повеселей будет, чем в Калгари. Понятия не имею чем тут можно заняться, но вроде все устроены как-то. Кто-то сказал, что на какую попало работу устроиться несложно, а на хорошую надо иметь связи (лучше тут родиться было). Однако, это всего лишь мнение.

Понравилось, что в таком на первый взгляд маленьком и скучном городке, подростки довольно весело проводят время. На игровых площадках настоящий «экшн», тут и там так называемые «street performers» вытворяют какие-то трюки. Наверное, ориентируются на туристов, я не знаю, но тусовки мне их очень понравились. В парке с полсотни тинэйджеров рассекают на скейтах, велосипедах, самокатах и прочих транспортных средствах. Все так по-доброму, без агрессии какой-либо или пантов. Нормально тусят, короче.

Опять лень мозгами шевелить, посему получайте такой вот сухой отчет. Ну, а что бы уважаемые читатели совсем не разбежались и не отписались от темы, вот немного фото города. Посмотрите где я бродил сегодня:

https://picasaweb.google.com/BabyGiantM ... S_July2011#

Всем отличных выходных! Айл би бэк ююю ю

[Samuraj]

Я карабкался по металлической лестнице на крышу какого-то дома, что-то волоча за собой в мешке. Сбросив поклажу на крыше, я спускаюсь по крутому снежному склону, едва не падая на скользкой тропе. Со мной еще несколько человек таскают какие-то вещи и затем бегут вниз по снегу. В очередной раз забравшись на крышу по лестнице и пролезши через чердачное окно, я обнаруживаю, что идет сильный дождь. Под ногами уже по колено воды, а я куда-то шагаю по луже. Вдруг стало темно, и дождь вроде бы прекратился. Я возвращаюсь обратно к лестнице, как откуда-то из темноты, визжа шинами, появляется белая легковая машина и движется в моем направлении. Ослепленный светом фар, я пытаюсь отойти с пути и в это время словно читаю мысли водителя, который выдает какие-то ругательства, мол хочешь сдохнуть и черт с тобой. Едва увернувшись, я провожаю автомобиль взглядом, который разбивает кирпичные ограждения и улетает вниз с крыши. В этот момент я проснулся.

Приснится же такая хрень прямо на кануне командировки. Я умылся, собрал вещи и отправился в аэропорт: позавтракаю по дороге. На полу прямо перед парадной дверью в подъезде лежала газета с крупными буквами «TRAGEDGY» на обложке. Я поднял газету и прочитал статью про мужчину из Калгари, который утонул в озере, не одев спасательный жилет. Мне как раз предстоит проходить подготовку для эвакуации с вертолета после крушения. Все эти чертовы знаки ужасно действуют на нервы. Может быть я просто думаю обо всем этом слишком много? Вот приехала такси, я бросил газету на крыльце дома – going to the Airport, please!

Расплатившись с таксистом, я направился внутрь терминала на регистрацию. До чего же удобны эти машины: ввел номер билета – получил посадочный талон, сбросил багаж и все дела. Только не все так просто обернулось сегодня. Когда пришло время предъявить документы в киоске для сдачи багажа, я обнаружил, что секция рюкзака, где лежал бумажник расстегнута, а бумажника там нет. Забеспокоился. Ведь теперь не смогу лететь без документов, а этот тренинг случается всего несколько раз в году, а мне на платформу в океане надо лететь! Паника лишает людей здравого смысла, поэтому я спокойно начинаю оценивать ситуацию и искать выход. По счастливой случайности, я все еще держал в руке кредитную карту, которой расплачивался с такси. В наборе абсолютного минимума не хватало только ID. Я вспоминаю, что дома еще есть Казахский паспорт, который вполне подойдет для посадки на самолет. Времени мало, осмотревшись по сторонам и не обнаружив бумажника, я почти на ходу запрыгиваю в таксичку и объясняю, что мне очень быстро нужно смотаться в город и обратно. Водила оказался понятливый, и на удивление хорошо знал дорогу. Да, не время для экскурсий – гони по кратчайшему пути! В спешке я чуть не забыл багаж в багажнике, в лифте нажал почти все кнопки, прежде чем выбрать нужный этаж. Человек, спускавшийся со мной ниже на парковку, либо подумал, что я идиот, или нарочно над ним издеваюсь. Я думаю, в тот день мы побили мировой рекорд на маршруте между Калгари и Аэропортом.

Самым обидным был факт, что я все равно не успел на самолет. Даже имея на руках посадочный талон, West Jet не пустили на рейс, т.к. оставалось всего 15 минут до вылета. Я говорю, что десять раз за 15 минут могу туда-сюда сбегать, а они отвечают, что багаж мой не успеет до самолета дойти. Ну короче рейс в Галифакс каждый час и они просто пересадили меня на следующий. Эскортом без очереди довели до самого самолета, что было очень весело. Однако, мой прямой рейс упущен, а этот с пересадкой через Торонто прилетает гораздо позже. Хотя лучше поздно, чем слишком поздно. Дальше все было без происшествий, и часов в 9 вечера, мы уже сели в Галифаксе.

Как обычно идет дождь, уже темно. По привычному маршруту я направился к car rentals, что бы отменить резервацию авто. А что делать, водительские права в бумажнике остались . Агент у стойки посочувствовала, говорит можно шатл до моего отеля взять бесплатно. Таксисты на выходе любезно показали откуда отправляется втобус, однако следующий будет только в 10. К черту шатл, поеду на такси! Нужно нормально выспаться, неделька та еще предстоит.

Собственно летел я в такую даль, с целью пройти один очень интересный тренинг для полетов на баржи далеко в океане. Если вертолет шлепнется в океан или будет пожар/взрыв на барже, то пассажиры должны быть к этому готовы и уметь спастись в такой ситуации. Тренинг так и называется «Основы Выживания». Возможно, это слабо вяжется с темой жизни в Канаде, но кому-то наверняка будет интересно заочно поучаствовать в таком тренинге. Наберите воздуха в легкие и задержите дыхание – мы погружаемся!

Первый день был очень познавательным, но самым скучным из пяти. Целый день мы провели в классе, изучая теоретические основы. Посмотрели графики потенциального выживания в зависимости от того, был ли подготовлен человек или нет. Поговорили о методах эвакуации, о типах пожара, о вреде сероводорода и т.п. По H2S я брал отдельный класс, где запомнилась история, когда инструктора пердели в приборы и замеряли уровень токсичных газов, и таким образом испортили несколько приборов. Рассказав эту историю, инструктор попросил нас не пердеть, когда идут тестовые замеры. Наверное, просто хотели поднять нам настроение, а может и правда таким образом можно повредить прибор. Пытливым умам еще больше захотелось проверить теорию на практике, но никто не решился нарушить устав школы. Посмотрели несколько страшных видео с тонущими кораблями, падающими вертолетами и взрывающимися буровыми платформами в океане. Сказали, что научат нас выживать, если нам «посчастливится» стать участниками подобных событий. Вечером все еще моросил дождь. Приехав в отель, я еще долго бродил по Интернету, и смотрел видео про крушения на воде.

На следующий день мы уже приступили к практике. Занимались поджогами и тушениями где-то за городом на тренировочной базе. Поджигали целые цистерны солярки и затем различными средствами тушили десятиметровое пламя, чтобы на практике оценить как это все работает. Тушили так, что потом с трудом могли разжечь снова – доливали еще солярки, и веселье продолжалось. Огромные клубы черного дыма валили через лес в сторону поселка. Говорят, соседи однажды пришли в ярость, когда сушили постиранное белье на улице в один из таких дней. Вообще восточный берег очень другой. Тут не только города похожи на европейские своими деревянными домиками и кривыми улочками, и сорная трава растет по пояс как дома. В Новой Скошии и Ньфаундленде люди как у нас выращивают огурцы на участках за домом, или вот эти белье сушат на улице. Чудные, одним словом. При такой влажности моя мокрая одежда всю неделю сохла – в Калгари всего пару часов.

В обед победу над огнем мы отпраздновали барбекю на свежем воздухе (а как же, солдаты должны быть сытыми), и перешли ко второму занятию. Облачившись в тяжелые огнеупорные костюмы, с баллоном воздуха за спиной, дыша через трубочку в полной темноте, мы извлекали пострадавшего из здания. Надо сказать было очень сложно в таких условиях вообще что-то делать. Общаясь с напарником через маску, невозможно разобрать ни слова, пока не заорешь во все горло. Проклятые лестницы между этажами и разбросанная мебель пытаются свернуть тебе шею. Когда мы обнаружили жертву, у нас обоих почти закончился воздух. В таком снаряжении было очень жарко и тяжело дышать. Инструктор сказал, что в реальной ситуации нам следовало бы срочно выбираться, т.к. с таким количеством воздуха невозможно дотащить тело по ступенькам до выхода. К тому же если добавить ко всему ядовитый дым, и повысить температуру помещения с 25, скажем до 175 градусов. Ну короче мы все поняли – таких не берут в космонавты. Хотя целью тренинга не являлось сделать из нас пожарных спасателей. Мы должны были научиться пользоваться снаряжением на случай ЧП, ну и оценить потенциальную опасность пожара. Что мы и сделали.

Третий день был очень мокрым и наименее комфортны из всех. Сегодня мы пили воду из бассейна … много воды. Когда «вертушка» падает в море, под действием гравитации она тонет. Иногда очень быстро и неожиданно! Суть сегодняшнего упражнения заключалась в том, чтобы выбраться из тонущего вертолета на поверхность. Пассажиров сажают в кабину вертолета, пристегивают ремнями к креслам, кран опускает все это в воду и переворачивает. Нужно выдавить окно, отстегнуть ремень и выбраться наружу. Все очень просто, однако шок испытываешь очень сильный. Всего за пару секунд оказываешься пристегнутым под водой вверх ногами. Пузыри, в нос затекает вода, ты в панике пытаешься выставить окно, отстегнуть ремень и через это же окошко выбраться на воздух. Процедуру повторяют 4 раза, разыгрывая различные ситуации. В целом все это здорово, но не тот вид развлечений, который лично мне хотелось бы повторять каждый день. Один раз я запаниковал, потому что забыл отстегнуть ремень и не понимал, что меня держит. Другой раз отстегнул слишком рано, и водой меня подняло в костюме под поток и прижало к крыше, откуда было очень сложно выбраться. Третий раз я не умещался с маленькое окошко, и пришлось переворачиваться наискосок, что бы поместились плечи. В общем сплошной стресс. И это при нормальной температуре воды, в реальном океане водичка всего +1…+4 градуса зимой. Иногда это испытание проходят люди, которые вообще не умеют плавать! Костюмы, которые мы одеваем, очень плавучие, и под водой дежурят водолазы на случай беды. Один водолаз рассказал нам историю, когда какой-то студент застрял в салоне и стал паниковать и сильно дергаться. Когда водолаз попытался направить его голову в окно, потерпевший угодил ему ногой прямо в промежность. От такого шока водолаз обмяк и головой со всего размаха ударился о металлический каркас вертолета. Говорит, что сам чуть не потонул в тот день. Я представляю, сколько пузырей было …

Следующее упражнение было научиться дышать под водой. Удивительно, как может быть сложно/страшно сделать первый вдох через аппарат. Естественная реакция человека это задержать дыхание, а тут надо дышать. Короче, когда мы преодолели все страхи, нас снова решили топить. Привязывают ремнями к креслу, и переворачивают вниз головой под воду. Задача – сделать три вдоха через трубочку и свободен. Первый раз ты уже дышишь до погружения, а второй раз нужно после погружения нащупать аппарат, вытащить трубку, выпустить из нее всю воду и, наконец, начать дышать. На этом упражнении у меня закончился воздух в баллоне. Я сделал первый вдох, показываю, что мол все четко, и тут заканчивается воздух, и я не могу сделать очередной вдох. Показал условный знак, что хреново дело и меня вытащили на воздух. Дотошные инструктора принесли новый баллон и повторили процедуру заново, пока не увидели три полных вдоха и пузырьки. Короче столько воды из бассейна я еще никогда не пил. Добродушные студенты из группы честно признались потом, что каждый из них пописал в бассейн минимум по два раза.

В четверг снова бассейн, только другой. В данном центре есть заведение, которые они называют Theater (Театр). В этом помещении симулируют настоящий морской шторм. Огромный пластиковый шар начинает раскачиваться на воде в бассейне, создавая волны как на море. Спринклеры льют воду с потолка, имитируя дождь. Гигантские вентиляторы создают ветер как при урагане. В помещении гасится свет, как будто дело происходит ночью. Мощные прожектора имитируют вспышки молнии, а в динамиках звучит сирена и гром. Реально мурашки по коже еще до того как окажешься в воде. Там мы учились разворачивать спасательную лодку, прыгать в воду с 6-ти метровой высоты, забираться по веревке на вертолет, учились спасаться и выживать при плохой погоде, короче.

В пятницу, в завершающий день, все, чему нас учили, мы демонстрировали в отрытом море. Во время небольшой лекции сутра инструктор рассказал нам о морской болезни и как много людей ей страдают. Так же поведал, что в следствии этого недуга, однажды на него блеванул какой-то студент как раз в тот момент, когда он последним забирался в лодку. Он вообще тот еще шутник, но в этот раз говорил «Fellows, I’m so freaking serious right now. Don’t puke on me! This is the last day before my vacation».

Начались занятия со спуска по специальной сетке, установленной на морской платформе. У этих ребят даже платформа своя есть для упражнений. Высота всего 20 метров, но сетка лучше чем прыжок и переломанные ноги, правда? Большинство платформ имеют высоту 30 метров, что является гарантией переломов при прыжке в океан, на «мягкую» воду. Дальше были упражнения по погружению на лодку, пересадке с маленькой лодки на большую. Снова в воду, сгруппироваться вместе, чтобы было видно спасателям. Запускали ракеты в небо, короче развлекались и хулиганили от души. Температура воды сейчас (в Августе) в районе Галифакса около 12 градусов, без специальных костюмов было бы мягко говоря некомфортно. Другие ребята проходят тренировку в декабре. Наверное еще интересней, когда океан похолодней и температура воздуха не плюс, а минус 25.

Вот так прошла еще одна неделя из жизни Канадца. Сижу на балкончике в отеле и любуюсь видом на залив. Внизу люди купаются в бассейне под открытым небом, а мне что-то не хочется . Завтра обратно через весь континент полечу на запад. Калгари – лучший город. Потому что там дом!

p.s. Бумажник был обнаружен в тот же день в Lost & Found в Аэропорту. Сказали принес какой-то представитель авиакомпании. Все оказалось на месте, кроме наличных (ну разумеется). Так что поездка в целом удалась, за исключением того, что кредитку American Express не везде любят, и несколько раз приходилось покупать еду на заправке . Не зря нас выживать в любых условиях учили же!

[Samuraj]

Седьмое февраля, уже почти 5 вечера. Я отключил компьютер в офисе, собрал вещи в рюкзак. Маршрут на карте, расписание, прочая важная информация. Вроде все в порядке. Приятно заканчивать рабочую неделю во вторник. Завтра в отпуск и путешествие на юг, где тепло. Подальше от канадской зимы!

На следующий день зашел в банк снять немного наличных в дорогу. По пути домой завернул в торговый центр перекусить. Интересная наблюдается картина: A&W – 2 человека, McDonalds – полтора (какой-то бомж никак не мог определиться), Tim Hortons – 37. Встаю в очередь, народ все прибывает. Пятью минутами позже очередь еще выросла метров на пять. Как же мы любим эту забегаловку в Канаде, и не лень 20 минут стоять за кофе и сендвичем. Не зря Тим Хортонс называют печатной денежной машиной - поток клиентов нескончаем. Очередь за франшизами уже вроде как лет на 10 вперед.

Все в Канаде хорошо, только зима эта ... . Хотя не так уж и холодно в Калгари, всего -6 сегодня. В Казахстане сейчас ниже двадцати, однако избаловался. Ну да ладно, завтра утром уже буду далеко от сюда, гдеться под солнцем Коста Рики.

Мой первый трип в Латинскую Америку. Минимум багажа, еду налегке. За месяц успел выучить несколько фраз на испанском, кое-что записал в телефон для справки, прорвемся где наша не пропадала. Коста Рика вызывает большой интерес у Канадцев, как для отпуска и выхода на пенсию, так и в плане бизнеса. Особенно те, кто плохо переносят холодную канадскую зиму, всеми путями стараются убежать на несколько недель, что-бы погреться на солнце. Вот и я решил сменить снег и стужу на океан, солнце и горячий песок. Дальше обо всем по-порядку.
Летел по маршруту Калгари – Лос Анжелес – Сан Сальвадор – Сан Хосе. В общей сложности 12-14 часов в один конец. Билет обошелся 650 баксов за раундтрип, хотя видел распродажи в Январе от 350. Иногда авиакомпании радуют ценами, например билет в оба конца из Калгари на Ямайку продавался за 260, из которых только 90 за билет (остальное налоги). Летел всю ночь с 6 вечера до 9 утра местного. Когда подлетали к Сан Сальвадору я наблюдал за огромной полной луной, которая отражалась от рек и озер внизу. Такая яркая, выглядело словно огромная светящаяся змея ползла по земле вслед за самолетом, извивалась вдоль рек, исчезала и появлялась снова.
В аэропорту Сан Хосе пограничник долго ломал голову над моим паспортом, пытался что-то выяснить на очень плохом английском. Потом я его спросил где тут автобусы до города на испанском, он так обрадовался. Да ты оказывается говоришь по-испански, и давай что-то тароторить. Да уж, спросить еще пол беды, главное понять что тебе ответят. На выходе на меня набросились таксисты, предлагая свои услуги «недорого». Тогда я им объснил, что хочу на автобусе, познакомиться с местной культурой и они проводили меня прямо до остановки. На остановке они все еще продолжали уговаривать людей взять такси, что очевидно приносило мало толку. Удивительно, как они помогали людям, только что пославшим их, заносить сумки в автобус. Меня несколько раз спасли от посадки на неверный маршрут. «Тебе нужен черный автобус», «А нее, не этот, этот едет в другой поселок», «Вот этот красный, но он тебя довезет до Сан Хосе тоже». Короче ни номеров маршрута, ни опознавательных знаков. Как они знают кто куда едет? Без понятия.

Автобус до города стоит доллар, с которого мне еще сдачу даже отсыпали местными монетами. Такси предлагалось от 20. Состояние автобуса напоминало те, что ездят в Казахстане на малопопулярных маршрутах. Внутри пыль, все разрисовано и поломано, но все ето ездит и довольно быстро. Кроме меня там было еще пару человек. Один решил сойти и нажал кнопку, водитель на полном ходу открывает все двери, кого-то подрезает и останавливается в сантиметре от другого автобуса. Честное слово, я думал он снесет всю остановку вместе с тем автобусом и людьми. Какой-то чувак с огромным рулоном линолеума лезет в заднюю дверь. Бросает рулон мне под ноги и бежит вперед оплачивать проезд. Потом возвращается и садится рядом. Поболтал с ним на ужасном испанском. Он работает в бригаде, ремонтируют помещения, застилают новые полы и т.д. Рассказал ему немного о себе, где остановился в городе. Спросил далеко ли до туда от остановки. Он как раз направлялся в тот район и любезно проводил меня и показал куда дальше идти. Одним словом описать первое впечатление о Сан Хосе – шок. Обшарпаные здания, грязные улицы, разбитые тротуары, торговцы бананами, повсюду движение, огромное количество людей и машин, велосипеды, мотоциклы, все сигналят. Последним штрихом к этой картине был вспотевший чувак с рулоном линолеума на плече и белый турист одетый для канадской зимы с рюзкаком на плече и палаткой.

Система адресов в Коста Рике отличается от канадской и для нашего восприятия не имеет никакого смысла и логики. На карте есть улицы, но на улицах нет знаков, т.е. вы никогда не узнаете где находитесь, даже если спросите. Местные многие сами не знают где какая улица. На вопрос «где я?», они спросят «куда Вам надо?». В Сан Хосе как в Калгари есть центральная улица и центральная авенью, только нумерация происходит четными в одну сторону и нечетными в другую. Однажды я долго искал улицу 11, когда в очередной раз заблудился и пытался найти свой хостел. Последний знак был «Улица 2», я отсчитал несколько блоков на запад, нашел улицу 12 и улицу 10, а между ними ничего нет. Местные сказали, что это на другой стороне. Это только позже я обзавелся нормальной картой и понял в чем трюк. Однако все это не имеет никакого смысла, так как названий улиц нет, номеров домов нет, а адрес будет звучать типа «400 метров на юг от посольства США», или «желтое здание рядом с театром». Самым надежным методом навигации были прохожие, все они очень приветливые и всегда рады помочь, нужно только говорить по-испански. Если прохожий очень хочет помочь и при этом говорит по-английски – это серьезный повод для беспокойства.

Одного такого «помощьника» я повстречал. Подбегает ко мне и говорит по-английски «Похоже ты заблудится, куда тебе нужно? Я тут живу 6 лет, я из Нью Йорка, бла бла бла». Говорит типа у него полно времени и предложил проводить меня даже. Потом чесал какую-то хрень про потерянный паспорт, ищет какого-то друга и т.д. В итоге просит пару долларов. Я ему отвечаю, мол кто из нас гринго ты или я? Я не печатаю денег в неограниченных количествах. Чувак пожелал хорошего дня и тихо удалился. Когда понял, что ничего с меня не поиметь, сразу появились срочные дела и даже не проводил подлец.

Я всегда все планирую вплоть до мелочей и на много лет вперед. Однако, иногда лучший план – это не иметь плана, особенно если это касается отдыха и присутствует большое количество переменных. Одной из таких переменных был велосипед. Оценив количество пересадок, потенциальные расходы на транспортировку плюс риск поломки/утери багажа, я решил не везти свой байк с дома, а придумать что-то на месте. Рент показался мне дорогим, учитывая состояние и качество предлагаемых байков. Тогда решил купить что-то и позже продать или забрать с собой в Канаду. Нашел вполне прилично выглядещий байк аля Canadian Tire за пару сотен. Купил. Проехал вокруг центральной площади, потерял цепь, сломал педаль. Вернул. Процесс возврата был долгим и болезненным, но в течении часа с небольшим кассиры разобрались с моей кредиткой и оформили возврат.

Изначально я забукировал 3 дня в Сан Хосе, что-бы определиться с дальнейшим маршрутом. После такого косяка с велосипедом, я решил купить дорогой и надеждый байк и забрать с собой после. Цены на велосипеды тут примерно как в штатах, что раза в три дешевле канадских (спасибо нашему правительству за такие замечательные налоги). Короче чисто случайно только на третий день набрел на шикарный веломагазин. Такого ассортимента я нигде раньше не видел. Находится он на 5 авенью и 6 улице. Купил шикарный велек на 29 дюймовых колесах за 700 баксов. Все самые навороченные компоненты, супер легкий дизайн, короче лучше для путешествия по горам не придумать. Продавец предложил купить шлем «В этой стране тебе нужен шлем». Ну хорошо, давай еще запасную камеру и насос, тоже не помешает «в этой стране». Покупка состоялась, дали небольшую скидку, техник отрегулировал приводы, поставил педали, прикрутил насос, смазал цепь и выкатил сверкающий байк в зал. Пока я соображал на выходе куда бы положить запасную камеру, выбежал чувак с пакетиком, упаковал камеру и привязал на руль. Вот это сервис! Я возвращался в хостел, довольный покупкой. Вот это можно назвать велосипедом – как тот что дома, ни единого скрипа, плавное переключение скоростей, словно плывешь по дороге. Теперь я готов, можно отправляться в путь.

Поманипулировав ремнем и веревками, приспособил палатку и рюкзак на раму. Попрощался с хозяевами хостела и направился прочь из города. Был уже полдень и солнце беспощадно прожигало все незащищенные участки кожи. Солнцезащитный крем стекал вместе с потом. Хотя в Коста Рике не очень жарко, температура в среднем колеблется в районе 28 градусов, влажность очень приличная и все что вспотеет и намокнет не высыхает потом неделями. Сказать, что трафик в Коста Рике сумасшедший – это не сказать ничего. Я думаю, что движение тут гораздо агрессивней чем в России, Казахстане, Турции или где бы то ни было. Хотя дорожное покрытие вполне приличное, даже центральные магистрали имеют только 2 полосы в оба направления, обочины отсутствуют как таковые, а количество автомобилей и скорости впечатлят даже бывалого путешественника.

Проехав несколько километров из центра, я выбрался на перекресток разных дорог. На другой стороне большой красивый парк. Я перешел через пешеходный мост, полюбоваться и прикинуть куда мне дальше двигаться. Пообщался с каким-то американцем, он приехал покупать дом, говорит не бросай вещи – тырят все подряд. Если ставишь рюкзак на землю, наступи на него ногой, т.к. кто-нибудь может бежать мимо и подватить. Супер, почти как на родине. Разобравшись со сторонами света, я выбрал наиболее подходящее направление и поехал дальше.
Моим первым пунктом назначения был город Картаго. Тот чувак с линолеумом в автобусе, сказал, что живет там и природа очень красивая вокруг. Я потихоньку карабкался в гору, все удаляясь от Сан Хосе. Оказавшись в небольшой деревушке, я спросил какая дорога ведет в Картаго. Мужичек указал мне путь, крикнув в след «Muy Dura!». Не обманул, дорога оказалась действительно очень крутой. Почти весь путь я шел пешком, обеими руками толкая байк в гору. Это был один из тех моментов, когда я думал про себя, что путешествие по Коста Рике на велосипеде было плохой идеей. В гору на высоту почти 2.5 км по грунтовой дороге я карабкался до вечера. Необычайно красивые виды с высоты, но тащиться вверх по жаре было довольно тяжело. Спасала вода из источников тут и там, где можно было попить и отдохнуть.

В итоге я выбрался на асфальтированное шоссе, но не знал в какую сторону двигаться дальше. Налево – вниз, хорошо, но вдруг не туда. Это же придется тащиться весь пусть обратно вверх потом. Решил поехать направо в гору, там какая-то кафешка виднеется, можно спросить. В кафешке тусовались байкеры и от души заливались холодным пивом. Привет Амигос, как проехать на Картаго? Оказалось, что все-таки в другую сторону. Это было очень хорошей новостью для меня, т.к. после 5 часов подъема в гору я уже не хотел идти пешком.
И вот я лечу вниз по гладкому асфальту. Дорога плавно извивается в горах, поражая видами, легкий ветерок и шум колес. Так я ехал под действием гравитации минут сорок, разгоняясь до сумасшедших для велосипеда скоростей. Почти нет автомобилей на этом участке, это был первый в моей жизни спуск такой протяженности и он стоил пятичасового хайка в гору. Адреналин и эмоции зашкаливают. Незабываемые ощущения.

После затяжного спуска я наконец добрался до Картаго. Это на карте он выглядит близко от Сан Хосе, не деле через гору по извилистому маршруту он оказался гораздо дальше. Перекусил в какой-то забегаловке у дороги, запил все холодным местным пивом, от которого потом еле стоял на ногах (а может от усталости просто?). В общем пропедалил через городок и, когда стемнело, принялся искать место для ночлега. Не так то просто сыскать просто плоский участок в горах. В результате остановился на небольшом съезде с дороги, за холмиком в траве был небольшой пятачек, где я и разбил палатку. Пришлось поколдовать с фонариком, стоя по-пояс в траве, прежде чем палатка была установлена. Но засто спать будет мягко на таком бурьяне.
Ночью похолодало, в мокрой одежде без движения совсем остыл. Вытаскивал из рюказака все тряпки, какие были, и накрывался, что-бы немного согреться. В шесть утра уже было светло, вся трава и палатка покрылись росой. Я вконец промок и замерз. Нужно было скорей запрыгивать на велосипед и разогреваться. И было чем согреться, предстоял очередной затяжной подъем в гору.
Следующий день я двигался более 14 часов, катясь вверх и вниз по горам, временами останавливаясь набрать воды с источников. В этих местах никто не говорит по-английски и туристы тут редко появляются. Как раз то, что нужно – настоящая Коста Рика. В магазинах не принимают доллары и кредитные карты, а я последние колоны оставил еще вчера в закусочной. Уговорил мужичка взять 20ку зеленых, но у него не было сдачи. Короче пришлось скупить весь его магазин. Печенье и шоколадки я потом 2 недели еще ел. По дороге переезжая какую-то реку по мосту, я спросил у рыбака водятся ли там крокодилы. «Очень большие» ответил он. Отлично, искупаюсь в другом месте.

Уже стемнело, когда я добрался до Сан Рафаэля. Света, разумеется, у меня на байке нет. С неба буквально спускался на город тяжелый туман. Это было что-то среднее между туманом и дождем, очень хорошо освежает, но не помогало и без того промокшей одежде. Я завернул в центральный парк, отдохнуть на лавочке под фонарем и прикинуть куда дальше двигаться. Достал карту и было понятно, что 2 дня до Атлантики – было очень оптимистичным планом. Какая-то собака подошла ко мне и стоит смотрит голодными глазами. «На печенько!». Понюхала и ушла прочь. Ну и ладно, мне больше достанется.

На лавочке неподалеку сидел парнишка. Я подошел спросить по какой дороге мне лучше дальше ехать. Он очень увидился, куда это я в ночь прусь. Я говорю мне бы из города выехать и там заночую где-нибудь. Предупредил, что это очень опасно, сославшись на разбойников. Ну вот тебе на, то говорят, что в Коста Рике самые мировые чуваки живут, а теперь разбойники откуда-то взялись. Я говорю у меня брать нечего, что они убьют меня из-за велосипеда? «Я не знаю, может быть» отвечает парнишка. Ну спасибо тебе, добрый человек. На том и распрощались. Как только я покинул город, забрался к кому-то в огород и переночевал там. Это был большой огороженный участок земли, где-то далеко внизу дом, собаки лают. Я спрятал палатку за кустом и заночевал.

На третий день с утра было очень пасмурно, даже холодно. Я завязал голову банданой, т.к. шлем продувало насквозь когда разгонялся вниз со склонов. Такой густой туман, даже автомобили замедлили ход и зажгли фары. Когда отдыхал вблизи автобусной остановки, подъехал мужичек и кричит в окно «English or Espanol?!». Давай по-английски, хрена выделываться. Мужик оказался местным, но очень неплохо лепетал по-ангельски. Работает турагентом в Коста Рике, и немало поведал о дорогах, интересных местах по пути и т.д. На руке у него альтиметр, показывает 1,700 метров высоту. Вот, говорит, до следующего города будут сопки, но он на 900 метрах стоит. И там дальше до нуля к океану. Мировой мужик, понимает как важны эти уклоны для велосипедиста. Какие бы там сопки не ждали меня, суммарно предстоит спуститься почти на два километра вниз, и это очень радует.

Как только перевалил через хребет, погода заметно улучшилась. Выглянуло солнце, облака развеялись, а я катился вниз за байкерами. Потом спросил у одного с какой скоростью мы ехали, говорит под 70 км/ч. Для их мотоциклов это расслабленный темп и наслаждение природой, а для меня, пожалуй, рекордная скорость за все время катаний на велосипеде. Когда видишь рядом с собой мотоцикл, то вроде бы как и не быстро.

Ближе к обеду я уже был в городе Сикуиресе. Оставалось 60 км до карибского берега, до города Лимон. Солнце припекало в этих краях довольно прилично, на небе ни облачка. Разобравшись с направлением, я присел на остановке на выезде из города отдохнуть. Разговорился с мужичком на остановке (ну как сказать «разговорился» ... на пальцах практически). Он говорит, что я на этой дороге сгорю, пока 60 км проеду. Что мол лучше на автобусе. Я уже очень устал на тот момент и решил так и сделать. На другой стороне дороги полиция перехватила картеж с нарко-трафиком. Загородили все, мусоров человек 30. Видимо ждали кого-то еще, т.к. я наблюдал экшн все время пока сидел там. А сидеть пришлось долго. Сказали, автобус на Лимон приедет через 40 минут. Он приехал часа через полтора, но пронесся мимо меня без остановки. Замечательно, следующий будет еще через пол часа. Тот следующий только притормозил, на ходу в открытую дверь запрыгнуло 3 человека и он умчался. Я как дурак стою с рюкзаком и велосипедом один на обочине, пытаясь понять, что только что произошло. Видимо не судьба, придется пидалить своим ходом. Итого «отдыхал» на той остановке часа четыре.

Дорога оказалась гораздо лучше чем я ожидал. Абсолютно плоская, укрытая густыми деревьями. Отдохнувший, я ехал сквозь этот зеленый туннель и радовался, что не сел та тот автобус. Впереди заметил остановившуюся машину, они что-то собирали с земли на обочине. Да это же кокосы! Очень кстати. Горы остались позади, а вместе с ними и холодные источники. За тридцать лет ни разу не пробовал кокос, но видел как в рекламе баунти из них пьют сок. Подручными инструментами расковырял дырку, надо же, действительно внутри жидкость. Напиток оказался божественным, кокос как живой термос сохраняет прохладу. Просидел под той пальмой я минут тридцать, открыл пять или шесть кокосов, и когда уже не мог больше ето пить, закинул пару в пакет, привязал его к сидению и поехал дальше. Представляю себе картину – чувак едет на велеке, а снизу болтаются кокосы.

Последние 25 километров до Лимона были настоящим адом. Нескончаемые грузовики везли товары в порт, поднимая при этом пыль с разбитой дороги и периодически вытесняя меня в кювет. Я окончательно выбился из сил и твердо решил остановиться в первом мотеле в Лимоне, помыться и нормально поспать. В город заехал уже ночью. Было часов семь вечера, но в Коста Рике темнеет рано, и после шести уже ничего видно. В городе движение, суета, ночная тусовка. По дороге мне все говорили, что в Лимон вообще лучше не ехать, т.к. это концентрация бандитов, наркотиков и прочей каки. Это самый «черный» город в Коста Рике, тут живут выходцы из Ямайки и других карибских стран, что контрастирует на фоне остального белого населения страны. У таксиста я спросил где тут недорогой мотель, оказалось что всего в двух кварталах за углом. Десятка за ночь, припарковали велосипед во дворе у собачей будки, все тип-топ. Горячая вода есть? Нет, в таком климате она нам не нужна. Интернет есть? Нет, что ты хочешь за десять баксов. Отлично, зато я слышу океан, он метрах в ста не больше? Да, океан прямо за парком.

Помывшись и переодевшись, я сразу побежал к берегу. Вот он, настоящий живой океан. Вода такая теплая. Ночью океан выглядит как-то устрашающе. Большие черные волны накатывают на берег, если посмотреть вдаль, то видно как вода сливается со звездным небом. Легкий бриз как прохладное дыхание гигантского существа. Руки аж мурашками покрываются. Я посидел немного и решил пойти раздобыть ужин, заодно на ночной Лимон посмотрю, так ли он страшен, как его описывают все.

После заката все бары в городе открываются и повсюду музыка и тусовка. Хотя город и небольшой, но очень колоритный и насыщенный. Я опять подошел к таксистам спросить какой из баров на этой улице лучше остальных. Мне показали заведение, и я направился внутрь. Заказал местной карибской еды и много-много холодного пива. После трех дней на велосипеде и ночлега в палатке, было очень приятно вернуться в цивилизацию и просто нормально поесть и отдохнуть. Какой-то черный сидел рядом, мы с ним пообщались о том и сем. Предложил купть у него «травку», я говорю, что не балуюсь этим. Спросит, почему все говорят, что в этом городе так опасно, Вы что тут творите? Он говорит, нас просто не любят они, потому-что мы другие (показывает на цвет кожи). Понятно, Вы их бесите потому-что черные. Ну я говорю белый, и ты меня пока не напрягаешь. Супер, говорит, тогда купи мне пива. Ааа, теперь я вижу почему Вы другие. До этого меня поиметь только гринго из Нью Йорка пытался. Ну ладно, жако что-ли, угощайся.

Продолжение следует ...

[Topper Harley]

Комментируем здесь:
http://okno.ca/other/pod-solnczem-kosta-riki.html

[Samuraj]

На утро я пошел гулять по городу. Все тело болело от трехдневных покатушках в горах. Я решил, что останусь в Лимоне еще на денек и завтра утром двину дальше. В городе много туристов, несмотря на его репутацию. В центральном парке гринго ходят стадами, разглядывая птичек на деревьях. Вот уж занятие «bird watching», специально такие экскурсии даже делают. Птицы эти везде летают, смотри бесплатно, кто мешает. Наверное это занятие становится интересным лет в 60+, когда больше уже ничего не можется. Хотя многие престарелые англичане предпочитают «bar hopping», но на это гораздо больше здоровья нужно.

Рядом с парком обнаружил Интернет кафе. Три бакса за час, нормально, можно пошариться в Гугле и написать домой, что все еще жив. Это место оказалось концентрацией гринго, почти все они не знали ни единого слова по-испански. Удивительно, как люди не зная языка приезжают сюда, даже остаются и бизнес умудряются вести. Представляю какой бизнес в Канаде смог бы делать кто-то, кто не разговария по-английски. Но в Коста Рике все возможно.

После обеда пошел на пляж у мотеля, там встретил паренька из Ванкувера. Он работает музыкантом на корабле, сейчас встали на якорь в Лимоне на несколько часов и он пошел купаться. Вот это я понимаю работа, катается по круизам, загорает купается, и еще деньги платят за это! В общем и целом Лимон мне понравится. Да немного отличается от других городов в Коста Рике, но не опаснее Москвы или Детройта.

На следующее утро выехал на рассвете, что-бы добраться до звучного для русского уха городу Кахуиты, пока солнце не стало припекать. Красивая ровная дорога вдоль берега, везде растут кокосы, тень от деревьев, немногочисленный трафик. Пожалуй, этот отрезок в 45 километров был самым роскошным на всем протяжении. Я остановился на пол-пути разбить пару кокосов и погулять по берегу. Невероятно красивые дикие места. Тут запросто можно было-бы остаться на пару дней пожить в палатке. Так спокойно и вокруг ни души. Но когда путешествуешь один, хочется встречать новых людей и общаться.

Кахуита мне очень понравилась, хотя не совсем то, что ожидал. Очень расслабленное место, много отдыхающих преклонного возраста, несколько баров, пляж. Сюда можно приехать с детьми, позагорать и покупаться. Однако, я приехал учиться серфингу, а тут как-то не очень развито все в этом плане. Сказали нужно двигаться дальше несколько километров до Пуэрто Биехо, что я и сделал на следующий день.

Пуэрто Биехо как раз то, что нужно! Больше молодежи, обалденные волны и пляж, и такой же расслабленный карибский городок как и остальные. Остановился в большом хостеле для бэкпакеров Rocking J’s. Его построили два брата Мексиканца лет 10 назад, и бизнес вроде как процветает. Поток туристов постоянный, разместить тут можно человек 300 запросто. Палатки, гамаки, кабинки, можно со своей палаткой за 5 баксов внутри на газоне или под навесом жить. Короче недорогой и приятный хостел. В таком климате нужна по сути только крыша, температура 28 градусов и днем и ночью и зимой и летом. Не жарко и не холодно, а крыша защитит от дождя и солнца. В принципе большинство строений тут не имеет стен. Все бары, рестораны и магазины – это просто навес и стены чисто от воришек на ночь. Воровство в Коста Рике похоже является настоящей бедой, все дома огорожены высокими заборами с колючей проволкой. Видел отель, огороженный кирпичной стеной, и по верху забетонированы осколки стекла, что-бы никто не смог перелезть. От многих гринго кто тут живет слышал, что их почти всех хотя бы раз обокрали. Вытаскивают компьютеры, электронику и т.д. пока те находятся вне дома. У меня даже бутылку сока утащили с пляжа, пока я купался. Поэтому удивляться нечему.

На берегу расположились несколько рентовок серфбордов. Почти все предлагают уроки от 40 баксов за 2 часа. Я решил обойтись уроками с Ютюба, как этот сделал для сноубординга и лыж и взял доску на пару часов попробовать. Однако, все оказалось не так то просто. Со стороны все выглядит замечательно, но для меня встать на доску было настоящей проблемой. Договорился взять урок на следующее утро и пошел погулять по городу и осмотреться вокруг.

Периодически люди интересовались моим велосипедом, т.к. он заметно отличался от того мусора, что они брали в прокат. Решил попытаться продать байк, т.к. обратно ехать в гору мне уже не хотелось, и потеть еще 2 недели на байке – это не совсем тот отпуск, который я себе представлял. Один местный рассказывал мне про какой-то замечательный кулон, который в штатах будет стоить две тысячи долларов. Ну да, вижу куда ты клонишь, только байк продать дома мне будет гораздо проще чем кулон. Так я катался по городу на байке с табличкой «Se Vende» пока на очередном перекрестке меня не подрезала машина и, резко затормозив, я щукарем перелетел через велек и приземлился прямо на ладонь. Весь ободрался и ушибся, но не смертельно. Пальцы шевелятся, но даже спустя много часов запястье все еще болело, наверное что-то сломалось или треснуло там. Понял, что не смогу взять урок серфинга завтра и решил ехать на тихо-океанический берег, надеясь, что за это время рука заживет. Там волны гораздо больше, и говорят настоящий рай для серфинга.

В 7-30 утра автобус отправляется прямо от ворот хостела в Сан Хосе. Я проснулся утром пораньше, познакомился с байкером из Германии. Он тоже путешествует в одиночку, начал свой пусть пол года назад в Аргентине и движется на север в Канаду и потом на Аляску. Переправил свой мотоцикл из Германии, а сейчас остановился в Коста Рике расслабиться на берегу и подшаманить байк. Т.к. я не продал свой велек, нужно было тащить его с собой. Бросил в багажный отдел, однако водитель возразил, что велосипед не является багажем и взял еще 10 баксов за него. До Сан Хосе добрались всего за 4 часа, и что я так тащился на велосипеде четыре дня.

В Сан Хосе я решил остаться до утра, куда-то пристроить велосипед и подлечить руку. Хозяева хостела, где я остановился первые 3 дня без проблем согласились подержать мой байк у себя, пока я вернусь и даже пообещали продать его для меня. Я купил в местной аптеке фастум гель для руки и на утро поехал в город Хако. До терминала нужно было топать километра 3, поэтому я предпочтел такси за 4 бакса. Столько же заплатил за автобус до Хако, что порядка 200 километров от центра. Таксисты суетились вокруг терминала и предлагали добраться с кофортом за 80 зеленых за машину. По мере продвижения очереди в кассу за билетом цена все падала и падала, и вот я уже стою с билетом в руках, и комофртабельное такси уже стоит двадцатку. Надо было с этого начинать, теперь когда я знаю, что не менее комфортабельный автобус стоит всего 4 бакса, зачем переплачивать буду?

Пока стоял в очереди, заобщался с американцем моего возраста. Едет в Хако на бачелор пати к другу, тусовка говорит еще та будет. Здоровый дядя, бывший контрактник в армии США, служил в Ираке и в разных горячих точках во всему миру. Когда я ему пожаловался на гразный Сан Хосе, говорит «ничего, видел места и похуже». Я тебе верю, старик. До отправления автобуса еще 40 минут, пошли позавтракаем пока. Рассказал мне про свой проект, хочет построить мотоцикл на электрическом приводе. Показал книжку, где описан весь процесс. Да, отличная затея, я бы наверное такой проект не потянул. Тебя же в университете учили чему-то, а с меня только деньги за экзамены собирали. Проходится самому учиться в интернете теперь.

Дорога на тихий океан была просто шикарная. 2-3 полосы в каждую сторону, разметка и все дела. Не хуже тех, что в Канаде и США, но разумеется платная. Всего 4 поста на участке, на каждом за легковую машину берут около доллара. Мне досталось переднее сиденье и можно было любоваться во все стороны и наблюдать за водителем. Пожалуй, на велосипеде меня на эту трассу бы не пустили, хорошо, что на карибский берег сразу поехал.

В Хако было очень солнечно и даже жарко. Я распрощался со своим американским приятелем и пошел искать знаменитый хостел Кенгуру. Он оказался на другом конце города километрах в пяти, ну ничего, хороший повод посмотреть город. Тем более еще только полдень. Город Хако основали Серфенгисты. По сути, это две или три основных улицы вдоль берега. На обоих концах горы, а посредине как бы бухта и пляж на всю протяженность. Этот берег гораздо более развит чем карибский, построены высотки на берегу и в глубине, много дорогих отелей и ресторанов. Цены на выпивку и пропитание тоже выше процентов на 30 чем в других местах.

По дороге я заглянул в несколько отелей, поинтересоваться на счет цен, все они оказались заполненными. Довольно активное туристическое место. Даже в Кенгуру меня сразу послали, но когда я сказал, что смотрел онлайн и у них есть места, признались, что да одна койка есть для меня. Хозяева оказались очень положительными людьми, семейная пара: он Испанец, она Англичанка, еще куча друзей тусуется и помогает. Я думал, что хозяева должны быть из Австралии, оказывается предыдущий владелец так назвал хостел, но он тоже был не из Австралии. Со мной еще заселились трое американских студентов и мы решили взять урок серфинга все вместе, что-бы немного сэкономить.

Учитель, один из друзей хозяев хостела, родом из Аргентины. Провели разминку, объяснил теорию на берегу и показал как правильно вставать на борд, и какие приемы существуют. К моему удивлению, самая жирная американская студентка встала на борд первой. Я со своей больной рукой долго мучался, но тоже в итоге несколько раз прокатился на волне. Дальше только практика, профессионалом после одного урока никто не становится. Наверное, можно научиться и самому, но на это нужно время, а его не так много если ты приехал в отпуск на пару недель. В серфинге все имеет значение, стоять нужно на центральной линии или упадешь, если пройти к носу достки – это газ, если отойти назад – то будешь тормозить. Имеет значение направление волны, время старта, скорость перед тем как подняться и т.д. и т.п. Все это приходит с практикой, и должен признаться лыжи или сноуборд даются проще в плане обучения, да и удовольствия больше. Только на снегу ты платишь за подъемник, а на волнах сам гребешь пока не выдохнешься.

После урока мы собрались в хостеле у бассейна, тренер, демонстрируя движения капуэро, сбил ногами несколько кокосов с пальмы и угостил нас. Он тоже бывший IT-шник, в один прекрасный день решил оставить работу в офисе и уехать в Коста Рику – учить серфингу и капуэро. Так вот и живет сегодняшним днем. Я спросил его, что он будет делать когда состарится и не сможет давать уроки. Он ответил, что тогда и подумает об этом, а сейчас он просто живет и наслаждается жизнью. Говорит, что нас пугают мыслями о завтрашнем дне, продают страховки, говорят зарабатывай пенсию и т.д., а жизнь проходит в суете и ожиданиях, и вот ты старый с деньгами, которыми уже не можешь воспользоваться. Пожалуй, в чем-то он прав. Хотя, лично я не готов к такой жизни. Западный мир с его деньгами и возможностями пока выглядит более привлекательным, но когда-то можно от всего этого устать, и захочется той жизни, о которой говорит этот Аргентинец. Когда незнаю, хотя зима уже давно наскучила. Хочется, что-бы всегда было лето, светило солце и шумел океан.

Потусив пару дней в Хако, я решил двигаться дальше. По совету одного Канадца, остановившегося в хостеле, поехал в Мануэль Антонио. Супер дешевый автобус за доллар или два, за час с небольшим привез на главный терминал. Откуда еще минут 20 на другом автобусе за 50 центов. Встретил мужичка из Лос Анжелеса, работает на радио координатором новостей. Удивительно, как много интересных людей встречается, когда путешествуешь в одиночку. Отсутствует так называемый «пузырь» из друзей или семьи, и контакт происходит моментально с такими-же одиночными странниками как и ты. Тем более в отпуске все очень расслаблены и атмосфера спобоствует приятному общению с людьми. Сами же местные вообще приветствуют каждого прохожего. Я пока на велосипеде ехал от Сан Хосе, за 4 дня уже язык болел отвечать всем «Hola!».

Позавтракали с новым знакомым в ресторанчике, он собрался в знаменитый местный парк, а я решил найти жилье, сбросить рюкзак и тоже посмотреть этот парк попозже. Вход в парк 10 долларов, еще можно гида за червонец купить – он покажет птичек и прочих тварей. Нафиг гида, лучше куплю поесть. В парке смотреть было нечего, по большому счету. Было чувство, что тебя поимели. Со мной еще человек восемьсот в этом парке. Гиды, окруженные толпами сытых гринго в поте лица что-то выискивали в деревьях, мол видите, это такая-то птичка! Я пытался вглядеться, но ничерта так и не увидел. Хотя пляж внутри был очень красивым, точно из рекламы баунти. Очень спокойная вода, почти нет волн, пальмы на берегу и все в таком духе. Я побродил там пару часов и направился к выходу. Вот и все, больше смотреть тут нечего, дальше по маршруту Вулкан Аренал.

Вечером пошли поужинать с моим соседом по комнате. Он работает моряком где-то в Европе. Работает 7 месяцев и отдыхает 5 в холодный сезон. Неудивительно Евро претерпевает кризис, они же не работают никто! Короче этот кекс каждый год эти 5 месяцев путешествует по миру, зарплата то все-равно идет, что еще делать остается. Он и двое его друзей приплыли на карибский берег из Европы на парусах. Шли полтора месяца по маршруту Колумба. Я шокировал всех своей историей про велопробег из Сан Хосе до Атлантики, но до этого моряка явно далеко. Много интересного он поведал, про недельный шторм, про то как они менялись вахтами по 4 часа, потому-то постоянно кто-то должен следить за яхтой. На борту у них была интересная печь, постоенная по принципу гироскопа – полностью механическая. А как, говорит, ты еще еду приготовишь на волнах. Да уж. Еще рассказывал как кит игрался и пытался перевернуть их 15-метровое судно. Короче та еще поездочка. Незнаю, отчаялся бы я на такое.

В интернете нашел шатл, который за 35 баксов привезет из Мануэль Антонио в Аренал. Отлично, по-другому придется ехать обратно в Сан Хосе и затем брать другой автобус, что ненамного дешевле и ужасно неудобно и долго. Оплатил он-лайн кредиткой. На следующий день в назначенное время шатла не было, пишу в компанию е-майл, мол что за дела. Отвечают, что скоро будет, задержали другие пассажиры. Когда шатл прибыл, никаких пассажиров в нем не было, значит это то, что они называют “tico-time”. Тиками себя называют местные жители, кто не знает. Эти ребята редко куда торопятся, поэтому всегда нужно делать поправку на местный менталитет. Если Вам говорят “Haorita”, что буквально означает «сейчас», это может случиться и через 10 минут, и через час или два. Так я ждал автобус в Лимон, и хорошо усвоил что такое тико-тайм.

Водитель оказался настоящим камикадзе, как и все остальные. Всю дорогу я был уверен, что мы либо улетим с горы, либо с моста в реку к крокодилам. Дистанция между машинами при движении, равняется дистанции между припаркованными авто в Канаде. Теоретически, скорости с которыми они передвигаются по серпантину, вообще не совместимы с жизнью. По пути заехали в Хако, подобрать другого пассажира. Знакомые улочки, бары, магазины. Пробыл тут всего пару дней, а все такое родное. Пассажир оказался земляком из Калгари. Тоже убежал от Канадской зимы на несколько недель. Спросил где он останавливается в Аренал, и решил ехать с ним, т.к. похоже было, что он нашел отличный хостел для бэкпакеров.

Когда добрались, было уже темно. Решили оставить немного чаевых водителю, за то, что доставил нас живыми. Нужно было видеть эту дорогу, особенно ночью. Хостел действительно оказался очень приличным. Лучший из те, что я видел пока. Бар прямо в бассейне, качественные кабинки, горячая вода, все удобства. Они так себя и называют «пятизвездочный хостел». Наконец можно было нормально помыться и постирать одежду. Комната на 8 коек была заполнена: Аргентинцы, Канадцы, Испанец, еще кто-то. Веселая компания, каждый со своей историей.

Утром мы все пошли позавтракать, поболтали о том и сем. В городе особенно делать нечего, это как-бы хаб для туристов, откуда покупают экскурсии на вулкан или водопад или по канатам полазить. Я решил поехать на рафтинг, т.к. в Коста Рике пятая в мире по сложноти и протяженности река. Компания предоставляет удобрый транспорт, можно отправиться из одного города, а затем уехать в другой. Что я и сделал, решил вернуться в Пуэрто Биехо, провести оставшиеся 2 дня на карибском берегу. Уж больно мне там понравилось, так спокойно и душевно все.

На следующее утро в пять меня уже подобрал автобус из хостела, соседи тоже направлялись по другим маршрутам на разные экскурсии. По пути инструктор всю дорогу шутил, рассказывая про техники безопасности на рафте, и что делать в случае ЧП. Очень веселый парнишка, ржач стоял все 3 часа пока мы ехали к месту. По приезду нас покормили завтраком, переоделись, оставили вещи в железном шкафу и направились еще несколько километров к реке. Этот участок дороги был очень крутым и узким, я до сих пор не понимаю как они умудряются по таким дорогам ездить.

Последние несколько недель было мало дождей, и река слегка опустела. Мы часто садились на мель, кое-кто переворачивался. Общая протяженность сплава около 30 километров, на что ушло 4 часа. По пути остановились пообедать, все продукты оказывается привезли с собой в бочках. Инструктора оперативно делали сендвичи и резали ананасы на десерт. Очень хороший сервис, надо сказать. На месте обеда из леса то и дело выбегали дикие свиньи, изявляя желание что-нибудь пожевать. Остаток маршрута был еще более захватывающий. По дороге встречались многочисленные рапиды класса 4 и 5. Довольно сложные для новичка, дух захватывает. Пару раз чуть не опрокинулись, инструктор кричал “Get Down! Get Down!”, что-бы мы успели собраться в кучу и удержать равновесие. Это был очень длинный день, всю дорогу до Пуэрто Биехо я спал без памяти.

Остановился в том же Rocking J’s. Мой старый знакомый байкер все еще был там. Сказал, что ждет запчасти на мотоцикл и шаманится в местной мастерской. Ночью шел ливень с грозой и на утро океан разбушевался. Гигансткие волны – настоящий рай для серфинга. Мне как новичку было очень сложно пробиться через прибой, волны с силой выбрасывали к берегу вместе с доской. Так я помучался пару часов и решил завязать, пока ничего не поломал больше. Есть такое замечательное явление в океане, называется “Rip currents”. Довольно опасное. Это происходит когда большие волны откатываются в опреденный участок и образуется мощное обратное течение в узком коридоре. Серфингисты используют его, что-бы пробиться через волны подальше от берега. Однако слабый плавец может попасть в такой туннель, и унесет его далеко от берега в океан, где другие течения заберут плавца еще дальше. В общем частенько тонут отдыхающие в таких местах. Даже стоя поколено в воде, весьма сложно удержаться на ногах в таком течении. Очень сильная и опасная стихия.

На следующий день я возвращался на автобусе в Сан Хосе. Всю дорогу шел дождь и в горах похолодало. Хорошо как мне с погодой повезло, думал я. Сейчас бы на велосипеде пришлось не сладко. Из-за тумана и дождя ехали на час дольше. В Сан Хосе набросились таксисты как обычно, спасибо, сам доберусь, тут недалеко. Мой велосипед все еще стоят в хостеле, покупателя не нашлось. Поехал упаковывать в коробку для транспортировки. В магазине какой-то мужичек ходил и разлядывал байки, ему я свой велек и продал. Немного поторговавшись, пришли к единому мнению, что для почти нового велосипеда 200 баксов – хорошая скидка. Сотрудники магазина, к моему удивлению, предложили оставить велек в магазине, пока мы пойдем в банкомат за деньгами. Мужик этот вроде сказал на следующий день заберет после работы. Вот дела, я у них клиента украл, а они еще и помогают. Этим мне тики очень понравились, не все на деньгах завязано как в буржуйской Канаде.

В итоге домой возвращался налегке с одним рюкзаком и палаткой. Старую грязную одежду выбросил, что-бы освободить место под сувениры. Рюкзак тоже порвался, пришлось купить новый побольше. Цены нормальные, на американские товары как в штатах примерно. Закупился кофе и шоколадками, пару книг на испанском. Кофе, конечно, в Коста Рике обалденное. Незнаю, как теперь в Тим Хортонс ходить буду пить эти помои. В аэропорту путешественники спять в палатках и гамаках в ожидании рейса. Мой вылет в 6 утра, а кассы только в 4 открываются. Знал бы, еще бы поспал лучше в отеле. В итоге, кассы только стали открываться в 4-30, неторопливые тики спокойно так приглашали пассажиров из очереди. Я немного переживал, до вылета 1.5 часа, еще надо оплатить налог их, пройти секьюрити и таможню, а у меня даже посадочного нет и очередь в 30 человек. Но ничего, все успел как раз во-время.

Обратный путь занял 14 часов. Встретился с коллегой в Хьюстоне, попили кофе и в 6 вечера уже был в Калгари. За окном снег и зима, я в летней одежде. Было страшно выходить на улицу. Оплачивая таксисту проезд, я думал, что на эти деньги в Коста Рике мог бы 3 дня жить. В выходные решил пойти проверить все еще болевшую руку. После 4 часов ожиданий и повторяющихся вопросов от разных врачей по-порядку начиная с приемной сестры и заканчивая главным врачем, мне наконец сделали рентген. Было видно, что сломана одна кость в ладони. Ну вот, мой первый перелом. Принесли разноцветные варианты гипса, среди них черный, красный, желтый, розовый и синий. А где белый? Короче выбрал синий, как наименее позорный. Замотали, заклеили, приходи через 2 недели на осмотр. Сервис довольно приятный, но происходит все оооочень долго. Зачем было устраивать спектакль на 3 часа, когда сразу можно сделать рентген и наложить гипс за 15 минут. Это остается для меня большой загадкой – парадокс бесплатной канадской медицины. Я с удовольствием привожу этот пример из личного опыта, когда меня бессовестно обдирают налогами, ссылаясь на «чудесную канадскую медицину». Ну-ну, расскажите мне.

Подводя итог поездки, замечу, что Коста Рика чудесная страна. Как для отдыха, так и для жизни. Вполне подходящая кандидатура для будущего места жительства, но нужно посмотреть другие. В плане культурных отличий, думаю русскому человеку центральноамериканский менталитет много ближе чем канадско-американский. Люди в Кота Рике, к моему сожалению, гораздо нучше нас и лучше канадцев, добрее и чище душой. Но испанский желательно знать, прежде чем двигаться в том направлении. Об этом позже, в других отчетах вечного иммигранта. Pura Vida!

[Samuraj]

Всем привет! Вот хотел поделиться интересным ресурсом для сравнения расходов на жизнь в разных городах. Имхо очень достоверная информация. Посравнивал много разных городов в мире. Например, Торонто и Калгари:

http://www.numbeo.com/cost-of-living/co ... y2=Toronto

[Samuraj]

Залил парочку видео с прошлой зимы, проведенной в Коста Рике. Просматривал архивы, и как то тепло стало от воспоминаний. Решил поделиться кусочком карибского рая с Вами: